Изготовление оконных и дверных проемов
Мечтая создать свой уютный уголок, вы приняли решения о постройки сруба. И вот взяв за основу будущей дачки брус, вы невольно столкнулись с проблемой изготовления оконных и дверных проемов в деревянном доме. Своими руками она может показаться невыполнимой, но это не так. Главное точно понять процесс и технологические особенности поставленной перед вами задачи.
Общие сведенья по формированию проема.
На стадии строительства.
Проем делается на стадии возведения сруба
Самое сложное в любом деле это начать. Современные методы строительства предусматривают разметку под будущие двери и окна на стадии возведения здания. То есть проем выпиливается изначально, и по окончанию стройки у вас имеются готовые отверстия.
Как это делается?
Весьма просто, определившись с местом расположения и габаритами проема, и в процессе набора венцов здания, выпиливать необходимый размер в бревне с периодичностью 3-4 венца. Это делается для предотвращения возможное выдавливание венцов и после окончания постройки эти «перекладины» выпиливаются.
Совет: делайте проем уже на 1/10 от исходящего размера, это поможет при дальнейшем выравнивании.
Данная технология отлично подходит как для простого, так и для оцилиндрованного бревна. Профилированный брус позволяет еще проще сформировать проем и не требует наличия «перекладины».
После постройки.
Проем вырезается в стене сруба
Как вариант изготовления оконных и дверных проемов в деревянном доме, своими руками выпилить проем в уже готовой стене. Делается это с помощью обычной бинзо/электропилы. Первое и последнее бревно выпиливается на ½ , в последствии это облегчит процесс окосячки. Все неровности удаляются с помощью стамески и рубанка.
Применима ко всем видам бревен. Если здание из клееного бруса необходима осторожность из-за возможного скола и отслоения склеенных досок.
Стоит помнить, что выпиливать проем нужно в том месте, где нет деревянных колов (нагелей) скрепляющих брус между собой.
Совет: для разметки в случае выпиливания нужно применять лазерный уровень и отвесы иначе результат может оказаться неожиданным.
Формирование окосячки и способ ее изготовления.
Изготовляя оконные и дверные проемы в деревянном доме своими руками в первую очередь нужно сделать обсадку проема с помощью одного из видов окосячки.
Зачем это нужно?
Окосячка либо обсадка нужна для защиты дверных и оконных проемов от естественной усушке и усадке деревянных бревен в процессе эксплуатации здания. Она защищает целостность дверей и окон и не допускает их деформации. Обсадка выполняется в виде сборной рамы из боковин, вершника и подоконной доски (порога).
Процесс изготовления окосячки одинаков для всех видов брусов и разделен на следующие этапы:
- Вырезка «пазов» либо «шипов» в торце бревна.
- Изготовления и подгон деталей окосячки (технология различается в зависимости от типа обсадки).
- Последовательный сбор всех частей обсадки.
- Монтаж окна либо двери.
Варианты обсадки оконных проемов:
Монолитное соединение
В основном различают три типа окосячки.
Рассмотрим самый простой в исполнении.
Монолитное соединение. Существует два подвида.
В первом случае с помощью стамески или бензопилы (если предоставляет возможность) делается прорез («паз») в торце бруса глубиной до 10 — 12см. Далее с помощью тех же инструментов в доске под обсадку (обычно применяют доску по толщине в 5см шириной в 15-20см) вырезается соответствующий шип.
Все стороны обсадки также на конце имеют дополнительные пазы. У боковин Т-образный выступ размером в 5см, у верхней и нижней части П-образная впадина. Они служат для сцепления окосячки в более устойчивую конструкцию.
[ads1]После шип должен, поместится в паз довольно плотно (для этого можно также использовать жидкие гвозди или монтажную пену), но, ни в коем случае не «намертво» забивать его саморезами (нельзя допускать жесткой посадки). Делается это для того чтоб при деформации и усушки бруса, обсадка могла немного играть в ту или иную сторону не повредив при этом окно или дверь.Такой способ называется Т-образным или иначе в колоду.
Второй вариант, П-образный (либо в колоду), принципиально ни чем не отличается и главное различие состоит в том, что шип будет находиться на бревне, а паз делается в доске окосячки.
Первыми монтируются боковые части окосячки, далее расклиниваются подоконной доской, последним устанавливается вершник, также методом распорки боковых частей.
Порядок сборки обсадки и установки для дверных проемов.
Хотя процесс подготовки и монтажа схож с оконным вариантом обсадки, тут присутствуют некоторые отличия.
Выбрав тип монолитного соединения (П или Т) и прорезав соответствующие позы в первую очередь вы производите монтаж боковин обсадки. Далее , при помощи дополнительных пазов происходит распорка нижней части обсадки. Последним монтируется вершник. На обсадку нужно обязательно сделать наличник (можно выбрать любой подходящий материал). Наличник выполняет роль изоляционного компонента и не допустит сквозняков.
Заметка: между вершником и брусом здания должно остаться пространство в пределах 1/20 от высоты поема окна/двери. Это так называемый зазор на осадку бруса. Сам зазор заполняется уплотнителем и скрывается под наличником.
Монтаж вершника
Все соединения уплотняются и фиксируются с помощью жутких гвоздей (хотя в дверных проемах иногда допускается жесткий монтаж порога гроздями).
Чего ни в коем случае нельзя допускать в процессе изготовления оконных и дверных проемов в деревянном доме своими руками.
Во-первых, не стоит полагаться на свой глаз алмаз, набитую руку и старенький папин уровень. Только точная разметка с помощью современных приспособлений даст необходимый результат!
Во-вторых, забыв или не посчитав нужным (а зачем я ведь баню строю, она посадку не даст) оставить зазор между вершником и бревном, вы рискуете, остаться как говорится «Без окон, без дверей».
Третье что нужно помнить – семь раз отмерь один раз отрежь. Лучше все перемерять несколько раз, чем потом пытаться заделать щели и избавится от сквозняка.
Укрепления конструкции жидкими гвоздями
Ни при каком случае не надо садить обсадку на «жесткое» сцепление с брусом, даже если у вас просто банька. После проливных дождей и периода палящего солнцепека брус может повести в сторону и обсадку попросту вывернет.
Не стоит экономить на антисептиках и других деревообрабатывающих материалах, не редки случаи гниения бруса в пазах и других контактных местах из-за проникновения влаги.
Не вздумайте при распорке боковых сторон окосячки, верхними и нижними досками, пользоваться металлическим молотком или кувалдой. Это приведет к деформации дерева. Существуют специальные прорезиненные или деревянные варианты.
Видео установки
То, что вы хотели сделать, но забыли или несколько полезных советов.
- Клееный профилированный брус стоит обтесывать более «нежными» приборами, нежели бензопила, например, шлифовальной машиной, дабы избежать его структурного повреждения.
- Перед тем как вы приступите к монтажу окосячки,стоит тщательно еще раз проверить ее соединения с другими деталями (соберите ее несколько раз вне проема, вставьте в проем отдельные детали и проверьте их сцепление)
- Как ни странно, но пакля как нельзя лучше подходит для заделки щелей и при этом достаточно эластична.
- Одним из вариантов уплотнения между вершником и брусом может послужить обычная стекловата (стоит плотно набить ее в зазор и закрыть наличником), она прекрасно удерживает тепло и обладает отличными амортизационными способностями.
- Старайтесь удержать себя от больших оконных проемов и мансард – это сильно влияет на устойчивость сруба.
Напоследок.
Благодаря современным строительным технологиям можно выбрать любой нужный размер окна или двери и если у вас получилась ошибка в просчетах, либо просто в процессе монтажа что-то пошло не так, всегда можно заказать дверь или окно большей площади. И дабы не испытывать судьбу в дальнейшем и не пытаться освоить изготовления оконных и дверных проемов в деревянном доме своими руками, лучше пригласите руки профессионала и мастера своего дела.
